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Ich verwende DS-2CD2T42WD-I5 mit 4mm Brennweite

Auch in der Nacht sind da noch Details erkennbar.

Inzwischen bin ich ein bischen weiter und was ein wenig nervig ist (aber wirklich nur ein bischen), dass ein einloggen über https://name:Password@IP… nicht möglich ist. Ist aber nicht ein Problem der Kamera sondern der Brower die das eigentlich durchgehend nicht mehr unterstützen (ich verwende Android)

Das kann man aber recht gut umgehen in dem man so vorgeht:

man setzt sich einen Link auf den Web-Server der Kamera.

Dann gibt man den User und das Password ein, dann öffnet sich das Standbild.

Chrome kann man dann wieder schließen

Man ruft die ioBRoker Applikation auf (z.B. über eine Linm auf dem Homebildschirm) dann greift die Applikation auf das Password und den Usernamen zurück.

Nachteil: Bei einem Reboot muss man die Prozedur wiederholen (ist aber wirklich ein kleiner Nachteil).

Nach einem Start der Applikation aus dem Standby ist alles ok, da muss der Username und das Password nicht wieder eingegeben werden.

Eine Übergabe des Usernamens und des Passwords über Parameter an den Link angehängt ist leider nicht möglich, zumindest habe ich diese Funktion über Recherechen im Internet nicht finden können.

Andreas

@wendy2702:

@RandyAndy:

Hallo,

ich persönlich verwende eine Hikvision.

Sowohl Verarbeitung als auch die Qualität des Bildes sind hervorragend (Ich würde sagen das kommt schon an Profi-Qualität ran und steht einer Samsung oder Sony Profi-Lösung in nichts nach).

Im VIS habe ich die Kamera als Bild eingebunden und es geht sowohl unter Android als auch auf dem PC (Update-intervalle habe ich auch 10 sek. eingestellt, aber auch 2 oder 5 sind prinzipiell ok). Für die Reine Beobachtung ist das mehr als ausreichend. Ich verwende das sogar über einen VPN Tunnel für ein örtlich entfernetes Objekt und bis jetzt ist alles bestens und sehr stabil.

Das "Vorschaubild" habe ich als Sub-Stream eingebunden (mit geringerer Qualität). Sobald ich auf das Bild Klicke öffnet sich ein View mit dem Mainstram (auch als Bild) in voller Auflösung (> Full HD)

Ein RTSP Widget wäre zwar schön, aber für mich ist die Image-Lösung eingentlich die bessere Variante, da nicht soviel Datentraffic anfällt.

Andreas `

Hi,

welche HIKVision hast du? `

Die Einstellungen passen nicht ganz, die sollten laut Tasmota https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … rduino-IDE wie in dem Bild unten aussehen.

Warum flashst du nicht mit ATOM, der macht diese Einstellungen automatisch. Ich hab mir mit Arduino schon ein Dual gekillt, weil ich die Einstellungen vergessen hatte wieder umzustellen.

Die feste IP direkt in der Tasmota zu vergeben, ist meiner Meinung nach auch etwas übertrieben und hat eh nur den Sinn, dass man das WEIF des betreffenden Sonoff gezielt erreicht. Hier kann man aber auch einfach der Fritz sagen, dass dieses Gerät immer dieselbe IP zugewiesen bekommt und schon hat man auch hier eine "feste" IP.

Halte mal den Taster am Sonoff länger gedrückt, so setzt er sich automatisch wieder auf seine default Werte zurück, die beim Flashen in der Tasmota hinterlegt waren und startet neu. Wenn das nichts bringt und auch ein erneutes Flashen mit "nur" den angepassten Zugangsdaten des WLAN, dann wird er wohl hinüber sein.
5076_2018_02_15_09_43_19_arduino_ide_arendst_sonoff_tasmota_wiki_github.png

Hallo und danke erstmal für die Antwort ! 🙂

Über einen Ansatz bin ich dezent hinweg bei der Umsetzung .. :lol:

Als Auslöser nutze ich die Tür-/Fensterkontakte vom bereits eingebundenen Max! Heizungssystem.

Aktiviert wird das System scriptgesteuert entweder automatisch, sobald sich alle unsere Handys aus dem Hause bewegt haben

oder manuell mit einer Funkfernbedienung über die angeschlossene und mit Espurna geflashte Sonoff RF-Bridge.

Im Alarmfall werden wir mit einem weiteren Handy und dem PAW-Adapter vom System angerufen und erhalten eine Mail,

welcher Kontakt ausgelöst wurde.

Den Alarm deaktivieren können wir durch einen Rückruf auf unser Festnetz mit einer Auswahl festgelegter Rufnummern und dem Fritzbox-Adapter.

Statusmeldungen kommen über einen kleinen aktiven Lautsprecher mit SayIt..

Einzig die akustische Innenraumberieselung im Alarmfalle fehlt mir noch. Sprich eine ioBroker kompatible Innensirene.

Alles in Allem denke ich also schon, daß das eine adäquate "Alarmanlage" hergibt ! <gg>LG

Andre</gg>

Sorry, meinte 433 MHz.

Ob 433 oder 868 MHz spielt jedoch keine Rolle, da ich beide habe.

Ich habe bereits ein kleines Script gefunden, was mir irgendwelche Daten anzeigt:

#!/usr/bin/perl use warnings; use strict; # For Linux use Device::SerialPort; # my $port = Device::SerialPort->new("/dev/ttyUSB1"); my $port = Device::SerialPort->new("/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0"); # For Windows. You only need one or the other. # Uncomment these for Windows and comment out above #use Win32::SerialPort; #my $port = Win32::SerialPort->new("COM3"); $port->baudrate(38400); # Configure this to match your device $port->databits(5000); $port->parity("none"); $port->stopbits(1); #$port->write("\nBegin perl serial listener\n"); while (1) { my $char = $port->lookfor(); if ($char) { print "Received character: $char \n"; } $port->lookclear; # needed to prevent blocking sleep (0); }

Es wird jedoch nur etwas angezeigt, wenn ich das Sleep auf 0 setze und das führt jedoch dazu, dass ich eine höhere Last der CPU habe.

Hi,

weiss jemand wozu die Datenpunkte

Override_Setback_1

Override_State_1

in der commandclass

CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE

vom TRV sind ?

Gruss

Stefan

Ja, denke auch, dass das problemlos geht.

Allerdings hatte ich gestern Spaß mit dem TH10 und dem Kombi-Sensor.

Folgende Probleme hatte ich (die ich aber gelöst habe 😄 )

vergessen, dass Javascript im Browser deaktiviert war (Dropdowns in der Konfigurationsoberfläche waren leer)

Sensor war für die Firmware zu neu. Musste also upgraden

Pfadangabe für das Upgrade war falsch (default) und ich musste erst eine neue Firmware finden

Mit der Steckdose erwarte ich aber keine weiteren Hürden.

Nachtrag: S20 läuft nun auch. Musste neu geflsht werden. Die Firmware war ab Werk schon zu neu.

Und: Die Pinbelegung, die ich im Internet gefunden hatte, war natürlich wieder falsch. Tx und Rx waren vertauscht…

denke das ist ne Kostenfrage. Artnet ist schnell und günstig umgesetzt. Mi-Light, naja es geht.

Knx wäre da am besten. Beim nächsten Umbau kommt auch knx rein, so teuer ist es zum Glück nicht mehr.

ja, gibt es…

Für den Funk-Schaltaktor 1-fach Zwischenstecker kannst Du einen Sonoff S20 nehmen.

Link: https://www.amazon.de/HEANTTV-intellige ... dpSrc=srch

Beim Ali bekommst Du das Teil bereits für 11€. Interessant sind auch Sonoff basic Schaltaktoren. Google doch mal etwas danach... Die sind preislich bei 6-7€ das Stück.

Hierbei brauchst Du aber immer noch das 5V USB-Netzteil. Andere alternative ist halt selber bauen.

Da du offenbar als Spannungsquelle die 230V Netzspannung benötigen wirst, frage ich Dich ob das für Dich doch nicht zu große Hausnummer wird.

Machbat ist alles, sogar für kleines Geld.

Ein Netzteil 230V AC/5A DC, ein ESP8266 und ein Mosfett. Dazu noch zwei Widerstände. Für schlappe 6€ zzgl. Gehäuse kann man ein 5V Schaltaktor bauen.

Hallo Thomas,

ich bin an allen deiner Wünsche dran 😉

Aber leider läuft noch nicht alles so, wie ich es gerne hätte, damit man es mit einem einfachen Kochrezept allgemeingültig auf andere Systeme transferieren könnte.

Auch mein Dauertest des M3 geht langsam mit dem Speicherplatz desselben zu Ende.

Dazu nachher mehr.

Gruß

Rainer

Ja das nehme ich auch an aber ich habe keine Idee mehr was ich noch versuchen könnte… google schon seit über einer Woche...

Post ist auch im HM Forum, danke für den Tipp!

Hallo,

für den PCA301 würde ich mich auch interessieren.

Laut FHEM Forum sind diese ja über den Jeelink USB Stick ansprechbar.

Wäre es denkbar den PCA301 mit dem Jeelink Adapter von "foxthefox" zu verwenden?

Oder braucht es dafür zwingend einen separaten Stick mit passendem Sketch?

Gruß

Houns

Im Prinzip kannst du alles da dran hängen was 1 und 0 ist.. Musst halt nur die entsprechende schaltung Vorhängen damit der Sensor keine 230v abbekommt oder was auch immer.. 😄

Gruß

Danke!

Habe es da auch in schedutils geändert, der governor ist aber nach reboot immer noch auf "interactive"

etwas irritiert mich die Ausgabe von cpufreq-info:

available cpufreq governors: conservative, ondemand, userspace, powersave, interactive, performance, sched

Das schedutil ist abgeschnitten 😞

EDIT:

Habe ihn jetzt auf ondemand gestellt; CPU-Clock ging ohne CUL auf 216MHz zurück und nach aktivieren von CUL blieb sie sogar (erst mal?) da.

EDIT2:

Bringt dauerhaft nichts, auch conservative nicht 😞

Gruß

Rainer

Kleines Update …

Habe ein neues Modul bestellt -> lief sofort.

Das alte geht nach ELV und wird sicher getauscht.

Grüße

Alles klar 😄

Ja dass sollte kein Problem sein.

Somit brauchst du dein Modul und das kleine Netzteil.

Einen Taster kannst du zwischen einem Eingang(Dx) und Masse (GND) anschließen.

In der Konfiguration vom Modul würde ich mal den entsprechenden Pin (Dx) als Counter definieren.

Im ioBroker den Sonoffadpter installieren.

LG

@AlCalzone:

@MartyMcFly:

Das wäre echt schade wenn es dafür keine Unterstützung geben würde `
Die wird schon irgendwann kommen, der PR ist quasi fertig und muss noch gemerged werden. Nur der Haupt-Entwickler scheint chronisch ausgelastet zu sein.

Ich habs leider nicht hinbekommen, die Unterstützung in einem eigenen Fork zu aktivieren. `

Vielen Dank für die Info. Eigentlich bin ich da auch guter Dinge das es noch kommen wird. Eine chronish Auslastung der Entwickler kann ich mir gut vorstellen, da Smart-Home ja gerade im Trend liegt.

Hallo, kann mir jemand erklären wie man die fehlenden Power Buttons in Fhem integrieren kann? Kann nur ein schalten. In Fhem kann ich den 4chPro auch nicht mehrfach anlegen zb. mit POWER1 POWER2 POWER3 usw.

der 4CH hat tasmota. Fhem und MQTT läuft auf raspberry.

Gruß Daniel