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@bananajoe

Du bist echt zäh 👍 ..... Dankeschön,...ich probiere weiter sobald ich Zeit habe.

@gluecksmann so weit ich weiß nicht. Ich denke das Problem ist der Stick. Ich denke mit dem Adapter bist du sehr gut aufgehoben da ihn ja sehr viele nutzen. Du müsstest mal rausfinden was da für ne Firmware drauf ist und woher der Stick ist, Hersteller?

@bbtown Moin, ist zwar schon etwas älter der Thread, aber wollte ihn nochmal aufleben lassen. Wir würdet ihr den Container für einen MQTT Mosquitto dimensionieren. (Plattenspeicher, RAM, etc.)....

@haselchen Ich habe kürzlich noch den weniger beachteten PI400 mit Tastatur und 4GB für den "normalen" Preis bekommen. Da die nicht so populär sind, kann man auch danach schauen, wenn man den Platz hat den irgendwo unterzubringen. Ist sogar öfters ganz praktisch mal eine Tastatur zu haben...

@wendy2702 sagte in homematic ip access point Probleme:

habe gerade selber mit anderer HW die Erfahrung gemacht das der Vorbesitzer es nicht geschafft hat einen Werksreset zu machen obwohl angekündigt.

ich auch 😡

@lustig29
Meine Meinung dazu findest Du in diesem post:

https://forum.iobroker.net/topic/32010/zigbee-adapter-und-conbee-unterstützung/162?_=1647862644365

A.

@kuckuckmann wenn du lesen würdest, hab ich nicht dich, sondern alle anderen mit ihren supertips gemeint.
auf dich bezogen war nur das datum. 28. März 2020, 16:57
in meinen kreisen nennt man das leichenschändung. war nicht persönlich gemeint... 😉

@paul-ol du musst die

die deconz software anhalten die serielle Schnittstelle des conbee (oder raspbee) in die Konfiguration des zigbee Adapters eintragen als Typ “conbee/raspbee” auswählen den Adapter starten alle Geräte neu anlernen.

A.

@smarthome2020 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:

@dieter_p
Ich hab den Sensor an den 3,3V angeklemmt. Meinst du, dass das zu wenig ist und die Ursache sein könnte?
Ansonsten muss ich einen Kondensator besorgen. Bisher lief alles ohne Kondensatoren/Widerständen stabil.

Es gibt verschiedene Versionen. Ich nutze diese:
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Die ist mit 5V Versorgungsspannung spezifiziert und auf 3,3V lief er gar nicht bei mir. Der I2C Bus ist zugegeben recht lang bei mir, wofür er im Ursprung nie gedacht war. Aber lokal die 5V gepuffert lässt ihn problemlos betreiben.

Da Du von 3,3V und D1 Mini sprichst, klingt dass eher nach einem Problem durch diese D1 Mini Kopien mit sehr billigem/schwachen Spannungsregler 5V -> 3,3V. Hierdurch gibt es oft Probleme, da der Spannungsregler gerade für den Betrieb des D1 Mini reicht, aber nicht noch zur Versorgung weiterer Sensoren. Evtl. hilft ein Pufferkondensator aber ein besserer D1 Mini ist auch eine sehr gute Sache.

@mickym
Danke für den Tipp.
Das Ganze wäre für mich eine erneute Hürde, da ich nicht genau weiß, wie das funktionieren soll.

Ich habe mir jetzt aber geholfen, indem ich den "Umweg" über Alexa gehe.
Das scheint zu funktionieren

Delock an Alexa.JPG

@hertob81 Habe ich - das Intervall ist 10 sekunden nach der Antwort eines Gerätes und es ist gerätespezifisch.

A.

Danke für die zahlreichen Vorschläge.
Tatsächlich suche ich keine Leuchtmittel sondern fertige Leuchten. Dabei kommen sowohl Boden- als auch Tischleuchten in Frage. Teilweise, wie bei Xiamo heißen diese sogar bedside lamps. Wichtig ist rgb + ww.

@kevinaus die Suchmaschine zeigt z.B. darauf: https://cmatic.de/?accessid=2&id=153
Sieht aus wie eine Kauflösung für 90 EUR 4 S0 Zähler und MQTT ist auch erwähnt.

Für ein paar weitere EUR gibt es auch einen Modbus-Konverter.

Dadrin scheint ein ESP mit der freien SW Tasmota zu werkeln.

Disclaimer: Einer der ersten Treffer der Suchmaschine. Ich kenne weder die Firma noch das Produkt. Ich habe meine S0-Zähler, Wasseruhrzähler etc selbst gebaut und die JS Scripte für die Totalisierung auch selbst geschrieben.

edit: Dein Aufbau ist anders, sorry zu erst falsch gelesen.

@wszene sagte in [gelöst] Auvisio URC-150 Tasmota:

Edit:
Ich habe den Fehler gefunden
Ich muss den Benutzernamen und das Passwort mit übergeben

Hallo Zusammen,

Seit langer Zeit soll dieses Gerät wieder zum Einsatz kommen aber ich kann mich nicht mehr erinnern wie ich Benutzernamen und Passwort übergeben kann

Kann mir da bitte nochmal jemand helfen da ich auch die "alten" Blocklys nicht mehr besitze

Danke im Voraus
Gruß
Marcel

@snoops-0 sagte in Shelly 2.5 merkwürdige Reaktionen:

Und da ich ja auch grundsätzlich faul bin, war der für mich die bessere Wahl.

das gefällt mir! 😉 man muss sich auch zur faulheit bekennen!
aber, es wird zeit, daß sich der TE äußert...

@badsnoopy667

Stimmt nicht ganz. L/ Phase muss beim Shelly PM auf L1.

Inked1647507459902-pasted-from-clipboard_LI.jpg

@jabba_the_hutt Das steht außer Frage, bei einer HDD ist aber der Stromverbrauch höher. Wenn man sich den erhöhten Stromverbrauch anschaut, dann kommt das nach kurzer Zeit schon teurer als eine neue SD Karte. Ich rede aber nur von normaler Anwendung, nicht von irgendwelchen Datenbanken, die dauernd schreiben.

@samson71
Hi, in Anlehnung an easy going und ohne großes Basteln…

Wenn du deinen 3er finden solltest 😊 und die DS18B20 auch noch vorhanden sind, dann wäre auch ein IoB Multihost (Slave) denkbar.

Ist sicherlich etwas over Power aber für den Übergang möglichst einfach.

Für die DS18B20 gibt es ja eh einen Adapter und die Lüfter/Heizung könnte man ganz locker mit dem Rpi2 Adapter und ein paar Relais über die Gpios (vill liegen die auch noch rum 😁 ) realisieren.

Wenn mich jetzt nicht alles täuscht kann der Rpi2 Adapter auch einen DHT22 Sensor (Temp&Hym) auswerten.

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https://www.berrybase.de/sensoren-module/feuchtigkeit/dht22-digitaler-temperatur-und-luftfeuchtessensor-mit-breakout-board-jumperkabeln-40-f-f-41?sPartner=g_shopping&gclid=EAIaIQobChMIwYn2_qDL9gIVjQWiAx2FBAXIEAQYCiABEgLKkPD_BwE

@dieter_p sagte in Shelly 2.5 Beschaltung:

da mir die Temperaturen des Shelly 2.5 zu hoch waren obwohl ich die Ausgänge maximal mit 15W kurzzeitig belaste.

sorry, aber bei deiner meinug bin ich raus. ohne daten und alternativen ...
der 2.5er ist halt für rolladen gedacht. und das tut er.