Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen
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Ich habe mir am Wochenende einen gebrauchten Kühlschrank vom Typ Beko gekauft:
Beko SSE 26026 S
Der ist nun voll bis zum Rand mit Getränken, ich habe den natürlich an einen eigene Messsteckdose mit Tasmota gesteckt und einen ZigBee-Temperatursensor liegt mit im inneren.
Nach 2 Tagen hatte der nun auch alles auf etwa 0 bis 2 Grad (ich mag kalte Getränke)Mein Problem ist nun das ich zum runterkühlen das Gerät erst einmal auf die höchste Stufe gedreht habe, also 5 bis zum Anschlag. Da hört er natürlich gar nicht mehr auf zu kühlen.
Nun drehe ich den Regler minimal etwas zurück ... er geht auch aus ... und bleibt selbst bei 8 Grad im inneren noch aus.
Drehe ich den wieder auf Anschlag, dauert es zwar etwas, aber der geht wieder an.Ich würde den Kühlschrank also gerne selbst regeln.
Da ist wohl so ein Thermostat drin:
https://www.ersatzteilshop.de/product/4925865?device_reference=f45ec48aee3f42879ef1af5630637310
Die Webseite listet den zumindest als passend auf, nachsehen kann ich erst morgen, die Party heute Abend geht vor.
Naja, sind ja nur 3 Kontakte und ich nehme an der Thermostat verbindet da nur einfach etwas.
Sprich, könnte ich da einfach ein Relais parallel schalten?Zur Belegung habe ich so etwas gefunden:
Ich würde dann mit einem Wemos D1 Mini mit Tasmota + 2 oder 3 Temperatursensoren dranhängen (diese DS18B20, Wasserfest mit Kabel dran) und ein Relais. Dann kann ich per ioBroker oder per lokalen Regeln das Gerät steuern.
Das ganze natürlich außerhalb platziert. -
@bananajoe said in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
ich habe den natürlich an einen eigene Messsteckdose mit Tasmota gesteckt und einen ZigBee-Temperatursensor liegt mit im inneren.
Wenn Du keinen Wert auf die Beleuchtung im Kühlschrank legst, könntest Du doch die beiden Dinge schon nehmen, um die Temperatur des Kühlschrankes zu regeln...
Über die Tasmota-Dose den Kühlschrank an- ausschalten je nach vom Zigbee-Thermometer gemeldeter Temperatur ...
Lampe/Heizung klingt aber nach einer Automatischen Enteisungsfunktion - vielleicht darf man da so radikal dann nicht eingreifen, sonst muss man doch irgendwann manuell enteisen ...
EDIT: Internes Thermostat bleibt natürlich drin, und wird auf Volle Kühlleistung gestellt ...
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@martinp sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
EDIT: Internes Thermostat bleibt natürlich drin, und wird auf Volle Kühlleistung gestellt ...
Das Problem ist das es doch etwas träge ist ... ich hab um 12:30 Uhr es minimal zurück gedreht, da waren etwa 0 Grad im Kühlschrank. Da ist der Kühlschrank auch sofort aus gegangen.
Jetzt ist es 90 Minuten später und 6 Grad (naja, da wo mein Sensor liegt, das ist vermutlich doof platziert) und die Büchse geht nicht an obwohl ich schon vor 30 Minuten wieder auf volle Stufe gedreht habeEdit: Natürlich hast du recht, ich könnte auch einfach den Thermostat überbrücken und dann per Steckdose schalten, wäre ja Jacke wie Hose (nur das kein Licht da wäre)
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@bananajoe said in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
Natürlich hast du recht, ich könnte auch einfach den Thermostat überbrücken und dann per Steckdose schalten
Ich hatte das so verstanden, dass der Kühlschrank dauerkühlt, wenn man den integrierten alten Thermostaten bis zum Anschlag dreht. Somit müsste man ihn doch gar nicht überbrücken.
Wenn man ihm dann über die Zuleitung den Saft klaut, sobald das Zigbee-Thermometer die Abschalttemperatur meldet, hat das natürlich den Nebeneffekt, dass in diesem Zustand das Licht ausbleibt, wenn man die Tür öffnet...
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@martinp sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
Ich hatte das so verstanden, dass der Kühlschrank dauerkühlt, wenn man den integrierten alten Thermostaten bis zum Anschlag dreht. Somit müsste man ihn doch gar nicht überbrücken.
Dachte ich auch ... ist aber wohl nicht so. Oder es ist einfach zu kalt ...
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@bananajoe sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
Oder es ist einfach zu kalt ...
Liegt wohl daran dass die Temperaturmessung am Verdampfer erfolgt: https://www.elektroteile-versand.de/kuehlschrank/daten_thermostat.htm
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Gerade im Netz bisschen gelesen.
Das Temperatur und Thermostat Problem scheint wohl bekannt bei genau diesem Kühlschrank.
Manche haben sich beholfen , indem sie genau auf Höhe des Thermostats gegen den Kühlschrank gehauen haben
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Durch "schusseligen" Umgang mit Flüssigkeiten ist bei uns Wasser oben in den Gefrierschrank gelaufen und hat das Thermostat zerstört. Da das Schätzchen schon ein paar Tage auf der Uhr hat war mir das Orginalthermostat zu teuer teuer und außerdem wurde das Gefriergut warm.
Es folgte eine Lernkurve wobei wohl ein typischer D1-Mini mit schlechtem Spannungsregler für Probleme sorgte, aber auch die Erkenntnis, dass ein grenzwertiges Wifi im Keller den autark geglaubten 2-Punkt-Regler (ESPEasy) im ESP gerne mal auf den Rücken dreht.
Kurzum lernt man das Thema "Verfügbarkeit" durchaus gerne nochmal kennen, wobei vielleicht ein Kühlschrank da etwas großzügiger ist.
Jedenfalls mit ESP32 Mini und aufgestecktem Relais
Läuft es nun schon ca. 2 Jahre und mittlerweile ohne Probleme da auch der IOBroker durch entsprechende Alarmszenarien (Anruf oder Email bei Grenztemperatur x°C oder der "Watchdog" die Verbindung zum ESP verloren hat und der Regler vlt. hängt ) nun frühzeitig warnt.
Gemessen mit DS18B20 in so einem Metallröhchen, eingeführt an der Rückwand wo auch das Kapilarröhrchen des alten Thermostats in den Schrank ging.
Ja, Temperaturschwankungen werden durchaus schnell erkannt (Öffnung der Tür um etwas zu entnehmen) und eine Reaktion in den Schaltzeiten sehe ich auch.
Von daher, kann man
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alles richtig, was hier geschrieben wurde, die Messung folgt am Verdampfer, und das Thermostat hat ein Bimetall und die Fluessigkeit im Roehrchen dehnt sich entsprechend aus, um das Bimetall zum schalten zu bringen. Das ist natuerlich traege, und hat, im Vergleich zu elektrotechnischen Werten, eine riesige Toleranz...
Von daher ist auch Geduld gefragt.
Wenn er nicht gleich wieder anspringt, kann das auch damit zusammen haengen, dass der Verdichter nicht vom Anlaufrelais geschaltet wird, da kann das Thermostat schalten wie es will..Die Variante von @Dieter_P habe ich auch schon vor ein paar Jahren bei einem Coca-Cola-Getraenkekuehlschrank, wo es das Thermostat nicht mehr gab.. (der Kuehlschrank war da schon 20 Jahre alt, Verdichter lief noch ein paar Jahre, bis der Kreislauf undicht wurde..)
Fehlerbilder sind :
Dauerlauf des Verdichters - Kreislauf undicht, innen warm
Dauerlauf des Verdichters - Thermostat defekt - innen alles gefroren
Verdichter laeuft kurz an, und man hoert ein klicken - Anlaufstrom zu hoch, Verdichter defekt
Verdichter laeuft unregelmaessig oder gar nicht mehr - meist zu warm - Thermostat defektBedenke, dass Kuehlschraenke und Gefrierschraenke eine Klimaklasse haben:
- Klimaklasse SN (Subnormal): Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +32 °C
- Klimaklasse N (Normal): Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +32 °C
- Klimaklasse ST (Subtropen): Umgebungstemperaturen von +18 °C bis +38 °C
- Klimaklasse T (Tropen): Umgebungstemperaturen von +18 °C bis +43 °C
Unter diesen Temperaturen schalten die Thermostate nicht mehr ein! Und drueber gibts n Dauerlauf was nicht gut ist, und der Inhalt wird nicht mehr richtig gekuehlt.
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So, Update: Wenn man den Kühlschrank abschaltet, also per Tasmota-Steckdose, während der Motor läuft, geht der Motor auch gleich wieder an wenn man ihn wieder an Netz hängt. Ob das wirklich immer so ist werde ich mal über den Tag testen.
Im Moment messe ich per ZigBee-Sensor (der in einem 3D-gedruckten Kunststoffwürfel mit Luftlöchern sitzt) den ich beliebig platzieren kann. Der Sensor selbst ist natürlich träge und die Platzierung ... tja wo wäre der ideal Ort? Unten ist natürlich bestimmt 2 bis 3 Grad kälter als oben.
@ilovegym Das mit dem Röhrchen hatte ich schon gesehen/gelesen etc., aber nicht verstanden warum am Verdampfer gemessen wird. Der ist doch warm bzw. wird warm?
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Die Regelungen von Klimakompressoren kenne ich so, dass diese eine Mindestzeit abgeschaltet sein müssen, bevor die wieder eingeschaltet werden dürfen. Wird beim Kühlschrank nicht viel anders sein. Daher würde ich da eine Verzögerung von >= 4 Minuten vorsehen.
Wenn es nicht um die Optik geht, keine Elektronik verbaut ist und der Schaltkontakt direkt bei der Lampe sitzt, könnte man auch einfach über einen Raumthermostat mit entsprechender Hysterese nachdenken. Dann bleibt die Beleuchtung erhalten.
Alternativ, wenn der Kühlschrank neu ist, und einen "bekannten " Mangel hat, wäre evtl. umtauschen und eine andere Marke wählen eine weitere Option.
Die untere Kurve ist von einem Gorenje HS14862
Die obere Kurve ist ein AEG Kühlschrank mit Elektronik.
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Die elektronischen Thermostate bei Beko regeln auch scheinbar mit einer "Pausenzeit". Zumindest bei meinem Monster sehe ich immer diese Verläufe.
Ich habe aber noch keine Zeit gefunden dem Teil das komische Verhalten abzugewöhnen.
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@peterfido sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
Alternativ, wenn der Kühlschrank neu ist, und einen "bekannten " Mangel hat, wäre evtl. umtauschen und eine andere Marke wählen eine weitere Option.
Der ist gebraucht gekauft für 100 Euro, weshalb Hemmungen da etwas umzubauen auch fast nicht vorhanden sind.
Ich teste mal gerade ein kleines Blockly wo ich versuche den in einem Temperaturbereich zu halten, mal sehen ob das klappt. Da habe ich eine Mindestpause von 15 Minuten zwischen den Schaltvorgängen eingebaut. -
@bananajoe sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
So, Update: Wenn man den Kühlschrank abschaltet, also per Tasmota-Steckdose, während der Motor läuft, geht der Motor auch gleich wieder an wenn man ihn wieder an Netz hängt. Ob das wirklich immer so ist werde ich mal über den Tag testen.
Wichtig sind pausen von mindestens 5-10minuten, nachdem er gelaufen ist.
Der Verdichter baut druck auf, und wenn er abgeschaltet wird, und gleich wieder an, dann muss er gegen den Druck laufen, was meist mit einer Zwangsabschaltung des Relais fuehrt.. macht es das nicht, gehts auf die Lebenszeit des Verdichters..Im Moment messe ich per ZigBee-Sensor (der in einem 3D-gedruckten Kunststoffwürfel mit Luftlöchern sitzt) den ich beliebig platzieren kann. Der Sensor selbst ist natürlich träge und die Platzierung ... tja wo wäre der ideal Ort? Unten ist natürlich bestimmt 2 bis 3 Grad kälter als oben.
Richtig, Temperaturen werden im Kuehlschrank immer oben gemessen, es sei denn, er hat mehrere Kaeltezonen ( 0-Grad Fach), unten sind es meist 3grad weniger.
Weiter hinten am Verdampfer auch., in der Tuer ist es waermer. Betrachte mal die Tuerdichtungen, diese sollten gut anliegen, man prueft diese, indem man ein Blatt papier zwischen Dichtung und Kuehlschrank legt, die Tuer schliesst, ist das Papier fest, ist die Dichtung ok, kannst du das Papier hin und her schieben, haelt die Dichtung nicht mehr...@ilovegym Das mit dem Röhrchen hatte ich schon gesehen/gelesen etc., aber nicht verstanden warum am Verdampfer gemessen wird. Der ist doch warm bzw. wird warm?
Wenn der Verdampfer warm wird, schmeiss die Kiste weg, dann ist der Kaeltekreislauf undicht und das wars dann.
Der Verdampfer ist das hinten innen im Kuehlschrank, dort wird das durch den Druck des Verdichters(Kompressors) verfluessigte Kaeltemittel durch die Waerme im inneren des Kuehlschranks zum verdampfen gebracht.
Aggregatszustand aendert sich, das Kaeltemittel dehnt sich aus und kommt in den Verfluessiger hinten aussen am Kuehlschrank, wo es die Waerme abgibt und sich wieder abkuehlt, durch den Verdichter laeuft, wieder komprimiert wird.. usw.. -
@ilovegym ah, danke, der Fühler sitzt also in dem Bereich wo die Kälte erzeugt wird.
Ich habe eine Zwangspause von 15 Minuten nach dem Schalten eingebaut, die Positionierung des Temperatursensors wird noch optimiert.
Hab mir erst einmal eine View in der VIS gebaut wo ich die Schwellwerte anpassen kann:
Die 2 ist nun der Schwellwert für "an", die 1 für "aus".
Das habe ich gerade erst eingerichtet, die sind so nahe beieinander zum testen -
@ilovegym sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
Der Verdampfer ist das hinten innen im Kuehlschrank, dort wird das durch den Druck des Verdichters(Kompressors) verfluessigte Kaeltemittel durch die Waerme im inneren des Kuehlschranks zum verdampfen gebracht.
Aggregatszustand aendert sich, das Kaeltemittel dehnt sich aus und kommt in den Verfluessiger hinten aussen am Kuehlschrank, wo es die Waerme abgibt und sich wieder abkuehlt, durch den Verdichter laeuft, wieder komprimiert wirddarf ich das etwas ergänzen? zum Teil OT
der Verdampfer ist das hinten innen im Kühlschrank wo flüssiges Kältemittel verdampft (Isobutan/R600a hat einen Siedepunkt von -12°C) und dem Innenraum dadurch Energie entzieht. Der Verdichter saugt dieses Gas an, erhöht Druck und Temperatur, schiebt das in den Verflüssiger. Im Verflüssiger, hoher Druck und eingangs auch hohe Temperatur, wird das flüssige Kältemittel zunächst abgekühlt (Raum ist kälter als der Verflüssiger). Am Ausgang des Verflüssigers sitzt die Kapillare, hier wird das Gemisch aus Gas und teilweise kondensiertem Kältemittel entspannt (Druck gering und Temperatur niedrig) und geht damit vollständig in den flüssigen Zustand über... im Verdampfer geht das Spiel dann wieder von vorne los.Die Verdichter sind zum pumpen von Gas gedacht. Wenn flüssiges Kältemittel angesaugt wird werden die dünnen Ventilplättchen der Saugseite beim komprimieren verformt und damit zerstört (wird Flüssigkeitsschlag genannt). Die Abstimmung der Wärmetauscherflächen, Kältemittelmenge, Kapillare, Größe des Verdichters und Klimazone ist daher wichtig.
Der Verdichter selbst ist eine Kolbenpumpe mit kleinem 1~Asynchronmotor mit Haupt- und Hilfswicklung. Die Hilfswicklung erzeugt durch die Anordnung im Wicklungspaket das Drehfeld um ein Startmoment zu generieren. Zwischen Thermostat und Motor sitzt ein PTC der die Hilfswicklung im Betrieb weg schaltet. Ist der Verdichter gestartet, wird der PTC warm und schaltet die Hilfswicklung bei Temperatur x aus um Energie zu sparen. Ist die Temperatur am Thermostat erreicht wird der Verdichter ausgeschaltet. Würde man jetzt den Stecker aus der Steckdose ziehen und wieder rein stecken passiert zunächst mal: nix. Der PTC ist noch zu warm, die Hilfswicklung ist ausgeschaltet und der Motor hat kein Startmoment. Gleichzeitig kann während des Abkühlens des PTC der Kältekreis den Druck im Verflüssiger über die Kapillare abbauen. Somit hat der Verdichter beim nächsten Einschalten keinen oder nur geringen Gegendruck...wenn denn alles richtig ausgelegt ist und nicht defekt oder gar undicht.Die Geschichte mit dem PTC gilt nur für ungeregelte Verdichter. Es gibt auch Schaltungen mit Relais am Verdichter, aber für Haushaltskühlschränke ist der PTC aus Kostengründen eigentlich Standard.
@bananajoe sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
@ilovegym ah, danke, der Fühler sitzt also in dem Bereich wo die Kälte erzeugt wird.
Ich habe eine Zwangspause von 15 Minuten nach dem Schalten eingebaut, die Positionierung des Temperatursensors wird noch optimiert.Wenn er immer einschaltet dann gut. Falls nicht ist der PTC oder der Thermostat schuld
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Es fängt an so zu laufen wie ich es gerne hätte:
Das alkoholfreie Bier im unterstem Fach war gefroren (steht jetzt ein Fach höher), auf welchen Niveau ich fahren muss, muss ich erst noch lernen.
Ohne Licht stört zur Zeit noch nicht.Aber ich werde wohl doch einen ESP dranhängen. Den ZigBee-Sensor hatte ich vorher schon in einer Kühlbox im Einsatz (den Kühlschrank habe ich gekauft weil die 40 Liter Kompressor-Kühlbox genauso viel Strom im Monat verbraucht wie unserer großer Kühlschrank in der Küche).
Und die Batterie ist doch recht schnell leer (ich nehme an dank Kälte), ich hätte gerne einen Temperatursensor mit dauerhafter Stromversorgung. -
Hallo,
ich nutze im Kühlschrank die Sensoren "TX29 DTH-IT"
Sind zwar etwas "klobig". Aber sie liefern ihrer Werte sauber zum "jeelink"-AdapterDa mein Kühlschrank (für die Getränke) noch sehr neu ist regelt er alles selber.
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Ich bin ja am überlegen es mir einfach zu machen ...
Wenn ich den Drehregler (Thermostat)mit Lampe im Kühlschrank demontiere (also den ganzen Aufsatz), habe ich ja alle Anschlüsse die ich zum steuern brauche.
Und dank der Lampe auch noch den N (L liegt ja am Thermostat an).Da wäre grundsätzlich genug Platz für einen Shelly Plus 1.
Fehlt noch der Temperatursensor - aber da gibt es ja das Addon:
Damit hätte ich eigentlich alles ... Den Thermostat dann auf "1" (oder eine Temperatur oberhalb von dem was ich regeln will als Plan B) und den Rest kann ich dann selbst regeln.
Edit: Falls da doch nicht genug Platz dann ist, würde ich mit einem 3D Druck das Gehäuse nach oben erweitern
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@derauge Ich hänge mich hier mal 'rein.
Mein Liebherr Gefrierschrank "GNP-2313" SOLLTE auch alles selber regeln (incl. NoFrost Funktion)
Irgendwann hat in der Türdichtung ein Fremdkörper das luftdichte Schließen der Tür verhindert, und der Gefrierschrank ist vererst, bis ich das bemerkt habe.
Davon hat er sich erholt, aber ich habe ihn auch unter Beobachtung gestellt...
Dabei ist mir etwas sehr ärgerliches aufgefallen...Die Soll-Temperatur lässt sich über Taster an einem Bedienfeld über der Tür anwählen.
Da HATTE ich die empfohlenen -19°C eingestellt.
In der Stellung zeigt das zusätzlich angebrachte Thermometer aber -16...17°C an...
Wenn man einen Schritt tiefer auf -21°C stellt, sind es dann real im Gefrierschrank - 22...24°CIch habe jetzt erstmal die Stellung auf -21°C gewählt, da mir -16°C als Temperatur nicht geheuer sind ... das bedeutet aber sicher einen Strom-Mehrverbrauch
Mir scheint, dass die Steilheit des Temperatur-Sensors des Gefrierschranks nicht richtig ist (Bauteilefehler?)
Wenn die "Überlistung" des internen Thermostaten gelungen ist, werde ich vielleicht auch schauen, ob ich irgendwie den Gefrierschrank in den Griff bekommen kann, wobei mich die NoFrost Funktion davon abhält, einfach von außen Ein - und Auszuschalten ...
